摘要：
京剧服装与秦腔服装有什么区别一、关于二者历史。当然，秦腔的历史要长得多。对于秦腔的历史，有人甚至追溯到春秋战国时期的优孟，这个说法有点滑稽，还有人追溯到唐朝的李龟年、雷海青、公孙大... 京剧服装与秦腔服装有什么区别
一、关于二者历史。当然，秦腔的历史要长得多。对于秦腔的历史，有人甚至追溯到春秋战国时期的优孟，这个说法有点滑稽，还有人追溯到唐朝的李龟年、雷海青、公孙大娘，这都不可信。可信的是，“陕西省剧种介绍编委会“的《秦腔流派初览》一文中谈到：明初，曾有人带秦腔[同州梆子]入京，正德时，同州梆子曾为朝邑一代所重，明末，李自成练兵时，曾以同州梆子为军戏。这些都可说明，秦腔起码在明朝时就已形成了。另外，秦腔是所有梆子腔[山西的蒲剧、晋剧、北路梆子、上党梆子，河北梆子、山东曹州梆子、青州梆子，豫剧等]的鼻祖。京剧的西皮调据说还来自秦腔呢。
京剧的历史就短得多。一般说法，1790年，乾隆皇帝80寿辰时四大徽班进京后与当时的汉调融合才慢慢形成了京剧。这个形成还应有个过程，恐怕程长庚、余三胜他们唱的还不是真正的京剧呢。
二、关于二者的音乐。京剧和秦腔都属于板腔体。而秦腔属于梆子腔，京剧属于皮黄腔。秦腔分为六大板式：箭板、慢板、二六、二导板、代板、滚板。秦腔六大板式除滚板外都分为花音苦音两大类。花音比较欢快，苦音比较悲伤。二者在唱腔结构上是大致相同的，只是主音有区别。
京剧唱腔分西皮和二黄两种。西皮音调欢快，二黄音调深沉。他们和秦腔的花音苦音的区别不同，西皮二黄各有反调，反西皮、反二黄的音调比较悲伤。京剧的西皮二黄也各有各种板式，如导板、回龙、慢板、原板、二六、摇板、快板、散板等。
但京剧除了唱京剧板式外还唱牌子，如武生常常唱昆曲牌子。另外，京剧有时还唱一些民间小调，如《小放牛》、《小上坟》等，这些秦腔一般没有。
秦腔的板式是按照节奏分的，如，散拉散唱是箭板，一板三眼是慢板等。而京剧的散拉散唱又导板，还有散板。他的板式分得更细一些，类似秦腔从代板中又分出个双锤来。
三、关于二者的道白。秦腔一般只说地道的陕西关中话，特别是中路秦腔之说西安话。而京剧说韵白、京白，丑角还说苏白，甚至还学地方方言，如山西话等。
四、关于二者的行当。而这行当大概差不多，都分生旦净丑。秦腔过去讲什么13行，但总的说还是生旦净丑。
旦行里除了武旦、刀马旦、泼辣旦、刺杀旦，京剧主要是青衣和花旦，秦腔有门正小旦、闺阁旦，这个在京剧里都归于青衣。如《西厢记》里的莺莺。
京剧里的演员工什么行当一般不变。[个别除外，如唐韵笙，另外，反串也另当别外]但秦腔里好多演员既可以演小生，也可以演须生，如苏育民、李爱琴凳，有的既可以演小旦，也可以演青衣，甚至还可以演老旦。而京剧里的花旦、青衣、老旦是截然不同的行当，决不互混。
京剧老旦行当是一门比较独立的行当，他有许多以老旦为主角的戏，如《钓金龟》《八珍汤》《遇后龙袍》等，而秦腔几乎没有以老旦为主角的戏，[我说近多年]几乎就是《岳母刺字》，另外的就是移植其他剧种的戏，如《杨门女将>,秦腔几乎没有纯粹的老旦演员，李夕岚、王玉琴都是先唱青衣，后来才长老旦的。张咏华也是偶尔厂老旦戏的。可以说，秦腔没有独立的老旦演员。
五、关于二者流派。京剧各行当有许多流派。老生有千三鼎甲、后三鼎甲，前四大老生、后四大老生，还有新的李少春派等，旦角有梅尚程荀黄，还有四小名旦，特别是张君秋，花脸有金郝侯后来更有裘盛戎，现在还有袁世海派，老旦有李派，丑行有萧派。
这里要说的是，京剧对流派有严格的承传。各流派都有许多演员严格学习，首先是不走样的继承，从剧目，从唱腔，从表演，从发声，当然，现在也讲创新，讲有自己的特点，但首先是继承。
秦腔几乎没有流派。我说几乎，有还是有。如现在提任派，袁派，萧派。但承传差，研究差，重要流派学习人少。另外只是自己学自己院团的流派。即使学的人也未必能把前辈艺术家的好东西学来。
六、关于二者的演唱特点。京剧小生唱是大小嗓结合，主要是小嗓，秦腔小生演唱用大嗓。京剧青衣、花旦演唱用小嗓，秦腔青衣、花旦演唱基本用大嗓，当然，秦腔过去男旦演唱使用假音的。另外，秦腔的彩腔用的是小嗓。而京剧里老旦行当演唱使用大嗓的。
京剧服装有哪些
京剧的服装专业成为行头。行头，是金、元时起对戏具的统称。《扬州画舫录》称“戏具谓之行头，行头分为衣、盔、杂、把四箱”。
衣箱，分大衣箱、二衣箱、三衣箱。大衣箱包括各种长短袍服，如蟒袍、官衣、开氅、帔、褶(音学)子、八卦衣、坎肩、斗篷、青衣、宫装、旗袍、云肩、饭单、袈裟等，还要兼管玉带、朝珠、扇子、牙笏、手帕、腰巾和喜神(彩娃)。二衣箱包括各种武装人员的装束，如箭衣、马褂、大靠、茶衣、腰包、抱衣、打衣、制度衣、大铠、猴衣以及扣带、鸾带、丝绦等。三衣箱即演员所穿内衣、厚底靴、朝方、彩鞋、旗鞋、云履、福字履、彩裤、胖袄、僧鞋、薄底靴、大袜、青袍、龙套衣及塑形用品。
盔头箱，主要是盔、帽、冠、巾四种。如帅盔、霸王盔、夫子盔、蝴蝶盔，纱帽、毡帽、罗帽、风帽，凤冠、如意冠、九龙冠，扎巾、软夫子巾、文生巾、高方巾、员外巾。此外还有演员头上所戴的网子、水纱、雉尾翎、狐尾、甩发、髻发、耳毛、发髻和各式各色的髯口，如黑、黪、白、红、紫色的满、三绺、扎、八字髯、一字髯等。
杂箱，指彩匣子、水锅和梳头桌。彩匣子是为男角色面部化妆、抹彩、勾脸、卸妆、洗脸所用。梳头桌是专为旦角梳理大头、古装头、抹彩、贴片子、插戴银泡子、翠泡子、钻泡子和绢花等饰物所设。
把箱，即旗把箱。从刀、枪
、剑、戟等各种兵器到桌椅、板凳、帐幔和山、城、墓、碑等景片；从文房四宝、印信、茶酒器皿、令旗令箭、马鞭、车、船、风、火旗到圣旨、香案、旗、锣、伞、报和剧中特定道具，如家法、手铐、铜锤、棋盘、笛箫等都是绝对不可缺少的道具。一套完整的行头，在演出时均有一定的使用章程和规范，如衣箱上的十蟒十靠都必须按上五色和下五色，即红、黄、绿、白、黑、蓝、紫、粉、古铜、秋香十色的顺序摆放；后场桌上的道具必须根据戏码的变换而变换。以保证演员穿、扎、戴、挂、拿，有条不紊地进行。
戏曲衣服的种类是什么?
戏衣主要指蟒、靠、帔、褶子等戏曲服装。
从颜色上分，有上五色、下五色之分：“上五色”，指黄、红、绿、白、黑；“下五色”指紫、兰、粉红、湖色、古铜色或香色等。
从质料上看，早期多用呢、布，后来主要用缎、绸、绉等丝织品。
戏衣上的装饰物主要有龙、凤、鸟、兽、虫、鱼、花卉、云、水、八宝等；既使同一种样式也有不同的姿式，如“龙”有坐、散、游、团之分；“水”有立水、卧水之别。
京剧服装多数较为华丽，昆曲服装宽松却合身，颜色较为典雅，女子已淡色为主，水袖居多，头饰极为贵重，一套点翠要几百万人民币，豫剧和粤剧，黄梅戏等服装比起京剧与昆曲较为朴素，越剧服装和昆曲有一丝神似
中国戏剧中京剧的服饰
京剧是国粹之一，其服饰也带有强烈的中国特色。京剧服饰保留的汉族民族服饰的基本特征，是表现现汉族人民传统文化观念和审美思想的民间艺术瑰宝。京剧服饰分为大衣、二衣、三衣和云肩四大类。 京剧的服饰经过一二百年的演进和发展，种类很丰富，下面介绍一些主要的品种。 京剧的服装大致可以分成六大类： 第一类是长袍类，也可以叫袍服类。 第二类是短衣类，包括短衣裳，短褂子，裤子，裙子等。 第三类是铠甲类。 第四类是盔帽类。 第五类是靴鞋类。 第六类是附属于服装范畴的，辅助性的、装饰性的东西 大衣编辑 简介 大衣是京剧服装内部分工的行当之一，它的存在是为演员创造角色服务。从技术职能来 讲是管、拌、扎、勒，所谓的服装的管理保养，在演出中负责演员的服侍的装扮、特殊人物的扎勒，大衣在管理上有很强技能操作以及服饰的名称识别和塑造不同人物着装类型，为此服装的分行对表演起到了保证作用，为艺术的完整，达到预期效果，发挥着集资的智慧和才能，大衣行当在技艺处理上有其自己的范围和特点。 作用 大衣类中的服装名称有：蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄以及其它服饰配件。 大衣类中各种服装名称在使用上有它的一定范围，如：表现宫廷帝王将相以及朝廷名官等身份的人物通常穿蟒，身居地方官员则穿官衣，但蟒和官衣都属于朝服及礼服。皇帝身份的有《上天台》中的刘秀、《金水桥》中的唐太宗等。身为亲王的有《辕门斩子》中的赵德芳，身为大将的廉颇，官居首相的蔺相如，其它朝廷命官，可为朝中大臣，在面见皇上时必须穿蟒。另在各历史时期被朝廷称之为"草寇"和敢与朝廷分庭抗礼者，他们敢冒天下之大不韪，也敢穿着蟒服或自称皇帝或占山为王。如：晁盖、宋江等。 表现地方官员的知府、知县可穿官衣，在舞台上有一句台词"相府门前七品官"，也说明相当与这种身份者均穿官衣，如《七品芝麻官》中的知县，《玉堂春》中的潘必正、刘秉义等。 表现帝王、官宦绅士在休闲之时常用服装有：帔，开氅，褶子。如：《上天台》中的刘秀，《斩黄袍》的赵匡胤则穿帔。《碧波潭》中的金宠，《文昭关》中的东皋公，《打渔杀家》中的丁员外也穿帔。又如《锁五龙》中的唐王，《将相和》中的廉颇、蔺相如均穿开氅。 为塑造女性的朝廷命官，皇后、嫔妃等的主要服饰有：女蟒，女官衣，宫装等。如《打龙袍》中的李后，《打孟良》中的佘太君，《大保国》中的李艳妃，均穿蟒；《樊江关》中的柳迎春穿官衣；又如《贵妃醉酒》中的杨贵妃，《上天台》中的娘娘则穿宫装。 为塑造女性中的夫人、小姐、女仆以及家贫妇女的主要服饰有：女帔，女褶子，裙，裤，袄等。女帔是夫人、小姐的主要服饰，如：《碧波潭》中的金夫人及小姐金牡丹，《春草闯堂》中的相府小姐，《卖水》中小姐。女褶子在旦行中分为两种样式，其一是老旦行当穿着的，其二是青衣行当穿着的。在青衣行当穿着的女褶子类中又分花、素两种，女花褶子多为小姐穿着的，主要为穿帔时的一种衬衣。素褶子又名为青衣或青褶子，专为贫困中年妇女穿着如：《秦香莲》中的秦香莲，《武家坡》中的王宝钏，《汾河湾》中的柳迎春。老旦女褶子也多为家境贫寒的老年妇女所穿着的，如《钓金龟》中的康氏，《遇后》中的李后，《清风亭》中贺氏等。 裙、裤、袄类分为花、素两类，而在穿着时可做裙袄，也可以为裤袄。裙裤的穿着者大多为富贵之家的小姐们，如《三不愿意》中的大小姐、二小姐，《孔雀东南飞》中小姑子。裤袄可以塑造两方面人物，其一时表现家境不佳的少女，如《拾玉镯》中孙玉姣，《豆汁记》中的年金玉奴，其二是表现丫鬟身份穿着的，如《三击掌》中跟随王宝钏的丫鬟，《棒打薄情郎》中跟随金玉奴的丫鬟。 为塑女性的另一件新颖的服饰样式——古装，它的产生突破了传统京剧服装的衣箱制以及表演的程式化，古装是京剧艺术大师梅兰芳先生在筹划排练《天女散花》时的创新之作，梅先生借鉴了古代绘画作品中的神仙服饰，一改宽大平直的传统服装造型，形成了梅氏古装系列，至今已成为新编历史剧中的女性主要服饰。 大衣行当内，除以上涉及到的主要名称和使用外，其它还有许多为塑造各类人物在装束上的配件和装饰物，它起着区别穿着相同服装的不同身份、不同处境的人物形象，如：斗篷、饭单、四喜带、丝绦、腰巾等，它可以互相搭配，去改变人物形象。在大衣行当中为塑造比较典型而有在人们心目中具有代表性的人物，在衣箱制中另有专用服，如《霸王别姬》中虞姬，《四郎探母》中的萧太后、公主德国内，这些专用服很少有其它人物穿着。 特点 根据大衣行当的范围及作用所涉及的有关问题，明显可以看出她塑造人物大都氏文职官 员、老爷太太、少爷小姐、丫鬟仆人等范畴的人物，另外从服装样式来看，有一个比较突出的特点，就是蟒、帔、褶子、开氅、宫装、八卦衣、官衣等服装在袖口处均有水袖，这正是区别于二衣、三衣之间的不同。 二衣编辑 简介 根据大衣行当所分工的范围，二衣的范围也就自然形成，它们之间在技艺处理上有着共同之处，但在其它方面有着很大差异。它的名称范围、作用及特点如下。 作用 二衣的服装名称有：靠，改良靠，箭衣（其中含龙箭衣，花箭衣，素缎箭衣，布箭衣），马褂（其中含龙马褂，黄素缎马褂，铲子马褂），抱衣（含花，素）夸衣（含花，素，绒，布），卒坎，龙套，大铠，青袍，茶衣，大袖等及其它配件。 二衣类中的各种服装， 在使用上的范围，如： 靠，是元帅、大将在出征前点将或战役中防身的铠甲，在京剧舞台上这些人物需要全身披挂——扎靠，如《挑滑车》中岳飞及高宠、张奎等，《长坂坡》中的赵云及曹八将等。根据剧情发展需要，某一人物在某一折中或全剧的某一场中，可能不扎靠，这种不扎靠的情节可以表达某一人物所处的环境产生了变化，如战败丢盔卸甲，表现狼狈逃窜之态的有《雁荡山》中的贺天龙、《碰碑》中的杨继业，战役中被战火或其它易燃物烧毁铠甲的，如《竹林记》中的余洪，《穆柯寨》中的焦赞、孟良，乔装改变其大将身份的有《三岔口》中的任堂惠，身居内室或休闲的有《将相和》中的廉颇等。每个人物的处境不同，它的装束会随之改变。 改良靠，顾名思义是改良，这种服装样式在京剧舞台上，一来不失大将风度，二来减轻了演员的表演负担，增强了表演的技艺难度，改良靠是"海派"的一大创举，在京剧舞台上成为男、女武将的轻便铠甲，更成为新编历史剧武将的主要服饰，如《火烧裴元庆》中的裴元庆，《扈家庄》中的扈三娘等。 箭衣：在二衣类中，箭衣的使用率较高，它塑造的人物范围极广，上至帝王，下至贫民百姓，它之所以表现人物范围广，主要原因是利用多种配件，互相搭配，改变了不同类型人物的形象，如：帝王一般骑马行走时，要穿龙箭衣、腰系大带，配以黄龙或黑龙马褂，肩搭三肩，如：《长坂坡》、《回荆州》中的刘备，《武家坡》中的薛平贵。英雄豪杰、绿林好汉则通常穿花箭衣，披绦子，系大带，如《恶虎村》中的濮天雕、武天虬，《时迁偷鸡》中的杨雄、石秀则穿黑素箭衣，系大带。而旗牌、中军可穿花箭衣，系大带，外罩花马褂，如《夜审潘洪》中的旗牌就是如此。《法门寺》、《伊立搜府》中的校尉则穿素缎箭衣，外罩黄素马褂，肩搭苫肩；刽子手、刀斧手可穿素缎箭衣，系大带，披黄素马褂，肩搭苫肩；衙役、解差、报子、更夫、车夫等均穿蓝步箭衣，系大带（报子、更夫可外罩卒坎，如《苏三起解》中的崇公道，《野猪林》中的董超、薛霸）等）。 抱衣：是塑造英雄好汉，绿林豪杰，兵卒，以及行走方便，动作灵活人物的主要服饰。在京剧舞台上常为武打演员所穿着，如《三打祝家庄》中 燕青、杨林，《恶虎村》中的黄天霸、李伍，《艳阳楼》中的花逢春、徐世英等。 夸衣：在使用上类似抱衣，但它塑造的人物，显得在武艺及行动上略高于其他人物，如《时迁偷鸡》中的时迁，《三盗九龙杯》中的杨香武，《铜网阵》中蒋平等。 卒坎：是交战双方士兵的一种装饰在服装上的标志，如《三打祝家庄》中的祝家
庄丁、扈家庄的庄丁，通常卒坎，只有卒字字样，在舞台上表示兵卒身份。 茶衣：通常只是为塑造小孩形象而使用，如：《小放牛》中的牧童，《秦香莲》中的冬哥、春妹等。 大袖：主要为店家、酒保、禁卒、骡夫所穿着，而且这种服饰则成为丑行的主要装束，如《苏三起解》、《武松打店》中的禁卒，《十三妹》中的骡夫等。 二衣行当内，除以上主要名称和使用外，同时还有其他许多配件和装饰物，如：僧背心，道背心，镖囊，弹囊，绦子，大带等，它可以配以其他服装，去改变不同身份，不同处境的人物形象。在二衣行当中为塑造比较典型人物和具有代表性的人物，在衣箱制中另有专用服，如《花果山》中的孙悟空所用的猴靠、制度衣、猴夸衣等，另有神话戏的神将服，《闹龙宫》中的龟帅、虾将、鱼精等服装，《四郎探母》、《洪母骂畴》中的打国舅、二国舅、洪承畴的旗装，这些服装很少有其他人物穿着。 特点 根据二衣行业的范围及作用所涉及的有关问题，明显看出二衣行当所塑造的人物大都是 元帅、大将或武艺高强的草莽英雄、绿林好汉等范畴的人物，另外从服装样式来看，有一个比较明显的特点，就是所有服装的袖口、裤腿均为紧缩型，同时不论穿着任何样式服装，腰间均要系大带或其它束带。大衣、二衣明显的区分为文、武之别，通过各自的服装的穿着处理，可以清楚看到它是类型化的具体体现。它是依据文、武分类，但又依据表演行当去进行分类的方法来塑造人物的。 三衣编辑 简介 这个行当，俗称靴箱，它所含括的物品名称及作用，大多为人物穿着的靴鞋及内衣装束， 其行当中的物品名称可分为两大类，一是软片类，俗称软硬两类。 软片类 水衣子：为演员化妆前提供的工作服，并为保护大衣、二衣服装在表演时不受损害（由 于天气炎热或演员出汗过多）。 胖袄：主要为塑造不同人物有一个健魄的身躯，其作用类似垫肩，但胖袄是根据表现行当和演员条件而定，通常有小胖袄，适用于生行（老生、小生、武生），另外一种为圆肩胖袄，它适用于武净及武打演员，其次是折肩胖袄，主要是为铜锤（文净）行当使用。有时根据剧情的需要，人物在舞台上直接穿胖袄，如《悦来店》中的骡夫、黄傻狗便是。 彩裤：彩裤大致分为三类叫法，即红彩裤，黑彩裤，杂色彩裤（其中含白，香色，淡青，彩色，同时含素和绣花、花边三种，在样式上又分为散腿和紧腿两种），红、黑彩裤大都为男性所穿着，杂色除个别小生行当，大都为女性穿着。 护领：由于大、二衣的服装样式大多为圆领，为使人物造型完美，在演出中不露脖子，为此在穿服装前，演员要搭护领于脖颈上。 大袜：（布袜）其中有两种样式，其一为高腰大袜，专为穿福字履、皂鞋的人物穿着，其二为矮腰大袜，专为旦角穿彩鞋使用。 硬类 厚底：它是剧中男性人物普遍穿着的高腰厚底靴，它的底厚是根据演员身材高矮或演员 表演水平而定，底厚通常有二寸，二寸五、三寸、三寸五（市寸）。 朝方：它是文丑行当专用的一种高腰靴，靴底厚为一寸。 福字履：老年层平民所常用的鞋类，矮帮底厚一寸。 登云履：男性神仙人物常用，矮帮底厚为二寸，二寸五。 皂鞋：皂隶、差人之用。 薄底：是男性武打演员通用之物。 彩鞋：是女性通用之用物。 彩薄底：是女性武打演员通用之物。 在三衣行当中还有一部分专用靴鞋及特殊靴鞋，如虎头靴，鱼鳞洒，黑白道打鞋，小孩靴，僧靴，旗靴等。 三衣在技艺处理上没有像大衣、二衣那样具体，但三衣的有些物品在使用上，一般要依据大衣、二衣的人物穿着，最后要达到统一调和，使用合理。 从京剧服装的现状来看，它与表演已经形成一对孪生兄弟。京剧在艺术上已臻于完善，而服装也达到了比较完善的境界。要想使京剧前进一步，使京剧服装适应当代审美观点，创出新路，困难是极大的。京剧服装毕竟是为演员创造角色服务的，但当务之急是从客上促使京剧内部产生革命，曾记得中国戏曲学校排练《玉笛恨》时，李紫贵导演时就曾对服装设计提出要求，服装要大胆设想，迫使表演创造出新的表演语汇，这就是说从音乐、舞美，导演多方位的向程式化寻求突破口，这样才能在原传统基础上前进一步。 云肩编辑 分类 常用四方四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日，晴空散彩虹，故称之谓：云肩。云肩，在汉民族服饰文化中，是一种独特的服饰款式，装饰图案内涵丰富，符号的艺术语言，数字的喻意，文化底蕴哲理深邃；云肩，又是汉民族吸纳外来服饰文化，融会贯通，升华入化为自己的民族服饰结晶；云肩，也是中国服装史上，平面与立体设计巧妙构思的典范。云肩也叫披肩，多以丝缎织锦制作，大多数云肩用四个云纹组成，叫四合如意式，还有柳叶式、荷花式等等，上面都有吉祥命题，例如富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼等等。明清的时候流行很多，大多都在婚庆喜宴等场合使用。 形成历史 云肩是从隋朝（581-618）以后发展而成的一种衣饰，它围脖子一周，佩戴在肩上。到清代（1644-1911）时，云肩普及到社会的各个阶层，特别是婚嫁时成为青年妇女不可或缺的衣饰。发展到后来，云肩多在岁时节令或婚嫁时佩戴。云肩的形式多为“四合如意”形，也有条带状。云肩的制作一般做成两层八片垂云，每片云子上或刺绣花鸟草虫，或刺绣戏文故事。一件精美的云肩需要很长的时间才能绣成，其工艺之精巧，令人赞叹。云肩的绣制有各种各样的针法，如挽针、接针、滚针、松针、钉线、打子、圈金、抢针、齐针，样式也较为繁多。图中的云肩出自中国中部的河南省，所绣为如意云纹形，图案有人物、花鸟、桥梁等，针法细密，色彩丰富而典雅，曲线流畅婉转，不失为民艺精品。 云肩的形成历史，秦汉以前的文献尚无有关文字记载，从服饰款式看，其当受北方游牧民族观念的影响，是外来的服饰样式。其图象资料，最早见于敦煌隋代壁画，已经中国化的观音菩萨身披云肩。云肩，在汉民族中盛行，至迟在唐宋时期，上层贵族社会服饰已经流行“五云裘”衣，云肩盛装了。云肩，隋唐时虽披在外来的菩萨肩上，却与本土文化道家思想关系密切；虽然来自外来民族服饰文化，却由于崇拜天的意识内因，化为我用，从而成为“天人合一”空灵恢宏的民族服饰文化典范。 文化创意 云肩，“天人合一”的文化创意，来自于中国为代表的东方文化思维方式，是综合性的讲究万物之间的相互包容与和谐。中国，自古以来，是世界上较早以农立国的民族，而农业是人类伟大的发现；农业定居后，人们重视天象气候变化与人的生存环境综合性关系，反映在代表社会意识的哲学上，道家思想天与人的“天人合一”哲理观念，用现代语来说，也就是早在二三千年前的春秋战国，中国古人便已重视了“道法自然”，人与自然的和谐关系了；这也是云肩的“天人合一”文化创意，在中国服饰文化中的价值。 构想 云肩的构想，与中国建筑的意境一致，审美情趣，脉脉相通。譬如，中国古代宫廷建筑，讲究四方四合，直到明、清建筑带有宗教祭天的天坛，典型地象征了中国“天圆地方”的造景观念：祈年殿伞形的圆屋顶象征天，方形的祭天拜台象征地；以天坛建筑物为中心，四周为参天柏树挡住了人的视线，也挡住了喧嚣的红尘，天坛建筑虽然高度并不太高，仰望天空，但给人的感觉，仿佛人就置身于天际之间，令人憬然醒悟，中国的意象思维之含蓄高超。再看，中国服饰云肩的整体造型，打开来，从平面图观看，外圆内方，象征天圆地方；立体地观看，穿在人的身上，云肩上刺绣的“一年景”四季花果，四周垂吊着绿色长穗，恰似大自然的森林一般，笼罩住人的主体，给人的感知，和天坛建筑一样，也有“天人合一”的深刻内涵。东方的意象思维，和西方的具象思维——直白方式的创意作一比较：西方沟通人与天的崇教建筑，教堂塔尖高耸直插云霄，西方服饰的时装设计，表现人与自然的关系，用具象的瓜果直接装饰于人戴的帽子之上；而中国服饰云肩的“天人合一”创意，文化内涵要比西方服饰，更富有诗意，包罗万象，博大精深，耐人寻味。 大结构 云肩的大结构，基本上是对太阳崇拜的抽象化。如“Ⅹ”纹的放射形，或旋转式放射形，或象征四时八节的“米”字形，或以“ ”(甲骨文 即巫字)护身符号为骨架。 图案构成 云肩的图案构成，完全是运用艺术符号及其数字所组成，图案虽有护身符作用，但不同于道教驱鬼召神的“符 ”，更不是调兵遣将的“虎符”遗风；每件云肩都各自有一个主题，都离不开人们对爱情、婚姻的美好祝愿。由于云肩图案内容涵盖丰富，要解读云肩图案构成的涵义，需要对典型图例进行剖析欣赏。
京剧服饰发展
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从根本上说，戏曲服装是从生活中来的。但戏曲服装同历史上的生活服装又有很大的区别。它是专供戏曲表演用的艺术品。戏曲服装及其穿戴规制的形成，主要有以下几个原因：
首先，封建等级制度不允许戏曲演员完全照搬生活服装。在封建时代，等级制度也强烈地反映在人们的服饰上。不光是统治阶级中的人物，要按官职品级穿戴，就是一般平民百姓，即“士农工商，诸行百户”，其衣装亦“各有本色，不敢越外”（《东京梦华录。民俗》）。当时的民间艺人，被统治阶级视为“贱”民，压在社会的底层。封建统治阶级为了防止艺人在服饰上“僭越”，法律规定他们的生活服装“不得与贵者并丽”（《宋史。舆服志》）。但是艺人到了舞台上要装扮各种各样的人物，其中包括统治阶级的人物，这就发生了一个问题：“卑贱”规定：“倡优遇迎接、公筵承应，许暂服绘画之服。”（《金史。舆服志》）可见戏曲从形成时期开始，演出服装就已不是生活服装，而只是生活服装的一种绘画性的仿制品。当然，这种规定大概指的是扮演上层人物；如扮演下层人物，用一些生活服装，当不在禁例。一般说来，历代对本朝服色限制尤严，对“胜朝”服色的使用则要宽些。这类限制可以说一直没有停止过。直到19世纪之初，还发生过副宪下令褫夺优人冠珊瑚顶的事件，认为优人亵渎了朝廷“名器”（焦循《剧说》卷六）。所以戏曲的衣箱中从未有过真正的龙袍，而只用黄色蟒袍代替。戏曲艺人在表现上层社会时，只能选择一些不违禁例的服装，加以纹饰，装其似像而已。
促使戏曲服装区别于生活服装的第二个原因，是要适应演员和观众的需要。戏曲的表演是歌舞化的表演，为了帮助演员舞得起来，也必须对生活服装加以改造。从生活中的铠甲变成舞台上的靠，就是一个明显的例子。铠甲本来是用皮革或金属制成的，而靠是缎制品；靠的各扇甲片以及背后的靠旗都可以舞动，开打起来四下飘荡，从而加强了舞姿的美。其他如帽翅上加弹簧、衣袖上加水袖等等，也都是为了加强演技。观众在欣赏演技的同时，也很注意舞台造型艺术的美。观众历来厌恶“唵噆砌末，猥琐行头”（高安道《淡行院》）。戏曲服装由早期的“绘画之服”，发展为后来的刺绣之服，成为特种工艺美术品，就是为了提高其艺术性，使之既与歌舞表演相统一，又能满足观众的美感要求。如果说，封建时代政治上的种种限制，是戏曲服装不同于生活服装的一个消极因素，那么，为了适应演员表演和观众欣赏而做的艺术上的种种加工，则是戏曲服装区别于生活服装的一个积极因素。对于演员来说，前者是被迫接受的，后者则是他们主动追求的。戏曲服装能够达到今天这样的艺术水平，是历代民间艺术家（除了戏曲演员之外，还应当包括戏装行业的各种工艺师）不断创造的结果，是他们的智慧、技巧和艺术想象力的结晶。最后还有一个原因，戏班的经济力量也不允许无条件地搬用生活服装。衣箱的规模，始终受着戏班经济力量的制约。虽然戏曲服装几百年来一直在调整、丰富，但民间戏班的衣箱总是非常简约的，比起浩如烟海的生活服装来，不过是沧海之一粟。特别是戏衣的工艺水平越高，造价越贵，对戏衣的选择性也越强，越不允许衣箱随便地扩大。过去的民间戏班，一般只有几只箱子，就囊括一切演出用具了。衣箱是有限的，那么如何去应付表现了上下几千年、纵横数万里的非常丰富的上演剧目呢？这就“逼”得艺人们必须在戏曲服装的运用上，有一定的秩序，有一定的规矩。当然，这种规矩并不是由某个人一手制定的，而是一代一代逐步积累起来的。如果没有规矩，那就既不能解决衣箱的有限性同剧目所反映的社会历史生活的无限性的矛盾，也不能使观众看懂舞台上的装扮究竟表现了什么：这就是穿戴规制必然产生的客观根据，也是它的基本作用所在。
